1966

Kein einfaches Jahr, 1966. Zwar gibt es noch etliche trinkbare Weine, doch wer dazu auch noch echten Genuss sucht, muss zweimal hingucken.
In Bordeaux wurde zwar der nach 1961 zweitbeste Jahrgang der 60er eingebracht, doch sind viele gerade der kleineren Weine längst ausgetrocknet.

Vorbei dürfte es inzwischen mit Chasse Spleen sein. 1990 hatte ich in Margaux eine sensationell erhaltene halbe Flasche genießen dürfen.. Zwei 1tel kurz danach und Ende 1991 hatten immer noch eine Superfarbe und eine fruchtige Nase, am Gaumen war der Wein aber arg gezehrt und baute im Glas schnell ab. La Lagune hatte 1998 auf einer Drawert-Probe eine wunderschöne Nase, am Gaumen etwas gezehrt und kräuterig – 82/100. 2008 ziemlich dichte und deutlich jünger wirkende Farbe, erste Alterstöne in der nicht gerade animierenden Nase, am Gaumen Peperoni, bittere Tannine, absolut charmefrei – 85/100.

Calon Ségur war 1989 aus einer 1tel schon sehr weit und nicht besonders ausdrucksstark. Ein Erlebnis dagegen 1997 auf einer Drawert-Probe eine perfekte Magnum dieses Weines, helle Farbe, reif, weich, sehr schön, viel Kraft, in dieser Magnum besser als 61 und Spaß für die nächsten 10 Jahre - 94/100. 2004 eine weitere Magnum Calon Ségur, reife Farbe mit deutlichem Orangenrand, voll auf dem Punkt, großer Wein mit toller, reifer Nase und unendlicher Länge am Gaumen. Zuletzt 2007 eine sehr enttäuschende, ältliche Flasche. Cos d´Estournel hatte er eine absolut junge, dichte Farbe, die Nase war auch noch ganz o.k., aber dann kam Säure ohne Ende, kein Genuss mehr. Deutlich besser 2006 auf der großen Cos-Probe, sehr schön zu trinkender, aromatischer, gefälliger Wein, etwas rustikal und schlank am Gaumen, störend nur die Noten von altem Fass – 87/100. Zuletzt 2007 auf der großen St. Estephe-Probe alt, deutlich über den Punkt, ungenerös mit zu hoher Säure – 76/100.

Beychevelle hatte 1996 eine absolut junge und dichte Farbe, leicht kräuterige Nase, sehr schön ausbauend am Gaumen - 91/100. Rauf und runter geht es bei meinem guten Dutzend Verkostungsnotizen von Ducru Beaucaillou aus den letzten 10 Jahren. Da waren überwiegend grandiose Flaschen darunter, aber leider auch 2 Ausfälle. Interessant war 1996 bei Drawert der Vergleich von 1tel und Magnum, in der 1/1 wunderschöner Wein mit viel Schmelz, Länge und Komplexität, in dieser Form 95/100, in der Magnum junge, dichte Farbe, kräftige Tannine, entwickelte sich auch im großen Glas nur im Schneckentempo, brauchte noch 10 Jahre. 1998 war Ducru Beaucaillou Absolut vergleichbar mit der Chateau-Abfüllung ist die Barrière-Version. Ende 1998 war sie im Vergleich mit 1978 und 70 für mich die schönste Flasche und noch lange nicht am Ende. Auf der großen Ducru-Probe 2006 noch soviel Kraft, soviel Frucht und eine so schöne, druckvolle Aromatik am Gaumen, da kommt sicher noch lange auf 94/100-Niveau Freude auf. Das zeigte im Herbst 2006 dann auch eine Magnum, ein sehr feiner, eleganter Wein mit viel frischer Frucht und wunderbarer Aromatik, in der Großflasche sicher noch gut 10-15 Jahre problemlos lagerfähig – 94/100. Zuletzt 2007 noch eine schöne 1tel, sehr jung und kraftvoll, ein Wein mit feiner Frucht und sehr guter Struktur, der sicher noch ein gewaltiges Alterungspotential hat. Ohne die etwas störenden, metallischen Noten wären bei diesem überzeugenden Ducru auch noch mehr als 93/100 drin gewesen. Lange nicht mehr getrunken habe ich Gruaud Larose, der 1992 zwar gut zu trinken war, aber immer noch einen jungen, etwas unfertigen Eindruck machte. Ein LeovilleBarton hatte 1996 bei Drawert schon eine reife Farbe mit deutlichem Orangenrand und für meinen Geschmack deutlich zuviel Säure – 87/100. Der paralell dazu getrunkene Leoville las Cases hatte hingegen noch eine dichte, junge Farbe. Am Gaumen ein konzentriertes, noch etwas verschlossenes Kraftpaket – 92/100. Talbot war 1989 ein dünnes Weinchen mit unangenehmer Nase.

Ein unterschätzter Langstreckenläufer ist oft Grand Puy Lacoste. 1997 und 1999 konnte er jeweils in Proben überzeugen, ein wunderbarer, perfekt gereifter, klassischer Bordeaux, der sicher noch eine Weile Spass macht – 92/100. Zuletzt wieder auf ähnlichem Niveau 2006, immer noch Reserven für etliche Jahre. Ende 2006 dann aus der Magnum schon sehr reif, Feinfruchtig, elegant, eher etwas schlank und von subtilerer Aromatik – 89/100. Dringend abraten kann ich nur von Lafite Rothschild. 2005 hatte der in der Nase deutliche Paprikatöne, unreifer, grüner Wein aus unreifen Trauben, Säure statt Frucht, schlimmes Zeugs – 79/100. Enttäuscht war ich in den Neunzigern oft von Latour, der zwar großes Potential andeutete, aber mit seinen massiven Tanninen wenig rausließ. Inzwischen hat sich das deutlich geändert. 2001 war Latour der Wein des Abends, Cabernet in Perfektion (2 Std. vorher dekantiert), immer noch kräftige Tannine, aber wunderschöner Schmelz, Latour in Perfektion – 96/100. Nicht rechtzeitig dekantiert war er 2003 erst chancenlos gegen die charmante 78er Comtesse, kam aber immer besser, Langstreckenläufer mit sehr viel Kraft, noch ganz am Anfang. Sehr gemischte Erfahrungen habe ich mit Lynch Bages gemacht, insbesondere mit 1teln in der Chateau-Abfüllung. Da waren ein paar gute(90/100) aber auch viele schlechte Flaschen darunter. Da war die Barriere-Abfüllung deutlich konstanter, zuletzt 1997 mit kräftiger Farbe und herrlicher Minznase – 93/100. Noch besser natürlich in Großflaschen. 1998 in Paris aus der Magnum sehr schöne, dichte und deutlich jüngere Farbe, wunderbare Nase mit Zedernholz und leichten Minztönen, auch am Gaumen top, Klassestoff – 94/100. 1999 in einer Best Bottle aus der Magnum, Minze und Eukalyptus eines schönen Moutons, nur die Konzentration eines großen Moutons ist nicht da, trotzdem großer Klassiker und mein wohl bisher bester 66 Lynch Bages – 95/100. Leider 2008 wieder eine unterirdische Chateau-Magnum, die Nase modrig und muffig, alter Pappkarton, der Gaumen mit etwas Minze und Süße nur marginal besser, schade. Sicherlich vergessen kann man inzwischenden Carruades von Lafie Rothschild. Der hatte schon 1989 eine helle, reife Farbe mit deutlichen Brauntönen, wirkte leicht und wässrig. Berg- und Talfahrt auch mit Mouton Rothschild. 1990 und 91 eine miese und eine riesige(95/100) halbe Flasche, beide aus derselben Quelle. Davor 1988 eine wunderbare 1tel. 1994 bei Willi Krälings Mouton-Probe aus der Magnum weniger schön mit etwas spitze Säure – 88/100. 1999 dann aufhellendes Rot, wunderschöne, etwas süße und weiche Nase, am Gaumen vollreifer, schöner Cabernet mit ganz dezenter Süße, einer der schönsten 66er Moutons, die ich je getrunken habe – 94/100. Und zuletzt 1999 in einer großen Mouton-Probe einfach nur eckig, säurelastig, flach – 82/100. Zuletzt 2005 einfach nur dürr, ungenerös und etwas grün, ein Wein, der seine beste Phase lange hinter sich hat und nur noch schlechter werden kann – 86/100. Wer mit so was einen besonderen Anlaß feiern möchte, der sollte vorsichtshalber 2 Flaschen bereithalten. Hatte mir die Pichon Comtesse de Lalande 1989 noch recht gut gefallen, so war sie 2001 auf der großen Comtesse-Probe gezehrt, nicht sehr generös, muß nicht mehr sein, nur die Nase ist noch toll – 85/100.

Giscours hatte 2008 eine sensationelle, voll intakte Farbe, feine Kirschfrucht, reichlich reife Paprika, feiner, fruchtiger Schmelz, auch am Gaumen, sehr gute, kräftige Struktur und Länge. Ein gelungener Pauillac aus Margaux – 93/100. Margaux war 1994 inMautern aus der Magnum erstaunlich kräftig, aber mit zuwenig Frucht – 86/100. Zuletzt 2007 mit grasig-grüner Nase, eckig und sperrig ohne Genuss am Gaumen – 73/100. Hoch gelobt wird Palmer. Ich habe den Wein schon gut ein Dutzend mal getrunken ohne dass ich das nachvollziehen konnte. Schon 1990 bei Jörg Müller notierte ich: Erwartungshaltung zu hoch? Ohne Frage ein großer, voll ausgereifter Wein, der in seiner Dichte an Portwein erinnerte. Bereits sehr bräunliche Farbe deutet auf rasches Ende hin –92/100. 1993 trotz perfekter Füllmenge sehr weit entwickelt mit leichtem Rosinenton, der an alten Spanier erinnerte – 88/100. 1995 deutlicher, nicht unangenehmer Alterston, Leder, sehr reif, lecker - 90/100. 2000 helle reife Farbe, auch am Gaumen absolut reifer Cabernet, entwickelt mit der Zeit im Glas feine Süße, könnte sich auf diesem Niveau noch ein paar Jahre halten – 90/100. Besser gefiel mir 1994 und 95 die Berry Brothers Abfüllung, die zuletzt 2006 ein reifer, durchaus faszinierender Bordeaux auf dem Höhepunkt war und sicher in den nächsten Jahren getrunken gehört – 94/100.

Haut Bailly war 1997 ein kleiner, gut gereifter Wein mit relativ junger Farbe und pfeffrig-würziger Nase – 85/100. Sehr überzeugend war 2001 auf einer Best Bottle Haut Brion, kräftige, dichte Farbe, frisch gemahlener Kaffee, toller Stoff, Längen besser als La Mission, suchen lohnt! – 96/100. Bot auch 2005 am Schluß einer anstrengenden Probe eine überzeugende Vorstellung, dichte, junge Farbe, feine Frucht, Kaffeetöne, etwas rustikal, aber sehr schön zu trinken – 92/100. Zuletzt 2006 in der großen Haut Brion Probe Immer noch so wunderbar fruchtig mit toller Aromatik, frisch gemahlenem Kaffee, am Gaumen sehr fleischig, baut sehr schön im Glas aus. Ein klassisches Lehrbeispiel für einen perfekt gereiften Bordeaux aus gutem Keller, der sich sicher noch einige Jahre auf diesem Niveau hält – 95/100. Im Herbst 2006 dann eine Flasche, die völlig daneben war, grüne Töne, Paprika, altes Faß, seltsame – 83/100. La Mission ist im Vergleich zu Haut Brion ein fast burgundischer, weicher, eleganter Schmeichler, chancenlos im direkten Vergleich(guter Flaschen), baut aber im Glas nicht ab und dürfte sich auf knapp 90-92/100 Niveau noch eine Weile halten.

L´Eglise Clinet in der Barrière-Abfüllung war 1994 und 96 eher Pauillac als Pomerol, mit viel Kraft und Länge, aber wenig Schmelz – 88/100. Ein Langstreckenläufer mit noch viel Potential eben. Das zeigte 2006 eine Magnum, brauchte lange im Glas und öffnete sich nur zögerlich, entwickelte dann feine Schokotöne – 91/100. Petit Village hatte 1997 eine kräftige Farbe mit wenig Alter, aber etwas staubige Nase und war einfach/rustikal strukturiert - 86/100. Petrus war 2005 auf René Gabriels großer Petrus Probe zwar ein klassischer 66er und zeigte die Strenge des Jahrgangs, aber auf was für einem Niveau! Ein toller Wein, irre dicht mit sehr langem Abgang. Sicher nicht die große Spaßnummer, aber ein authentischer, überzeugender 66er – 94/100.
Vieux Certan war 2005 ein klassischer 66er, mehr Pauillac als Pomerol, kompakte Frucht, eckig, hart und kantig wirkend. Wurde im großen Glas mit viel Luft deutlich besser – 89/100.

Ein sicherer und noch dazu sehr bezahlbarer Wert in 1966 ist l´Arrosée. Als Chateauabfüllung habe ich ihn nur 2mal getrunken, 2000, ein toller St. Emilion mit schönem Schokoton – 93/100. Zuletzt 2007 weniger überzeugend, speckige, rauchige Nase, am Gaumen teerig, viel trockenes Tannin, wirkt anstrengend und schon leicht gezehrt – 88/100. Sicher über 20mal habe ich in den letzten 12 Jahren die mindestens gleichwertige Barrière-Abfüllung getrunken. 2002 wieder kräftige Farbe, schöne Frucht, Schokoton, Milchkaffee, insgesamt sehr harmonisch und immer noch jugendlich wirkend – 93/100. 2006 auf gleichem Niveau Sieger einer kleinen 66er Verkostung und kurz danach in einer Probe dichte, junge Farbe, schokoladig, schöne Frucht, lang am Gaumen – 93/100. Im Herbst 2006 eine perfekte Magnum auf 95/100 Niveau, da lohnt die Suche in jeder Flaschengröße. Zuletzt 2008 in der Chateauabfüllung. Klare, junge Farbe, sehr mineralisch, Tabak, Leder, feine, rotbeerige Frucht, insgesamt noch recht jung wirkend, schlanker als die Barrière-Abfüllung und dieser auf hohem Niveau nicht gewachsen, sicher noch bis zu 20 Jahre haltbar – 91/100.
Canon hatte 1998 eine reife, helle Farbe, war eher auf der leichteren Seite mit wenig Carme, rustikal,dürfte auf diesem Niveau noch länger halten – 85/100. Dankbar muss ich Robert Parker für die ebenfalls mickrigen 85/100 sein, die er Cheval Blanc gibt. So konnte ich diesen großen Wein, der zu den besten 66ern gehört, noch mehrfach zu günstigen Konditionen nachkaufen. Spaß macht der Cheval Blanc nämlich. Zuletzt Weihnachten 1998, toller Stoff mit dunkler Farbe, zeigt dieselben portigen Anklänge wie der 55er, perfekt gereift mit süßem Extrakt, aber noch lange nicht am Ende - 95/100. 2005 in einer englischen Händlerabfüllung Cheval Blanc in Reinkultur mit betörender Aromatik und dazu ein Schuss 66er Rustikalität. Reif, feine Süße, sehr schön am Gaumen, aber mit etwas wenig Länge, jetzt voll auf dem Punkt – 94/100. Zweimal 2006, auf der großen Cheval Blanc Probe absolut auf dem Punkt mit leicht malziger Süße, viel süßem Extrakt und einer Nase, die spontan an Coca Cola erinnerte. Aber da ist nichts plump oder aufdringlich. Einfach ein unglaublich aromatisches Prachtstück – 95/100. Kurz darauf dann noch mal eine nicht ganz so gute Flasche – 92/100. Zuletzt 2007, nur eine leichte Pepperoni-Note deutete auf die schwierige Periode im Bordelais und das nicht ganz optimale Jahr hin. Ansonsten war das ein obergeiler Trinkspaß, Cheval Blanc vom Feinsten, mit druckvoller, üppig-schmelziger Aromatik, feiner Würze und seidiger, ewig langer Struktur – 95/100. Sehr gut gefallen hat mir 1998 auch Figeac, sehr kräftige Farbe, wenig Frucht, aber sehr druckvoll und lang am Gaumen, toller Figeac und einer der schönsten 66er - 93/100. Mehrfach habe ich La Magdelaine getrunken, da ein Weinfreund sukzessive seinen Bestand bei Best Bottles anschleppte. Zuletzt 2001 kein Alter, dicht, aber irgendwo auch ein klassischer, etwas ungeneröser, austrocknender 66er, notierte damals, es wäre schön, wenn er die restlichen Flaschen woanders entsorgt – 86/100. Nicht viel hatte ich mir 2006 von einem im Rahmen eines Mixed Lots preiswert erworbenen
Yon-Figeac versprochen, doch der Wein war noch erstaunlich schön zu trinken, ein kompakter, reifer Wein mit einer leicht erdigen Rustikalität - 84/100.

Ein eher durchschnittliches Jahr für die Süßweine aus Sauternes mit viel Säure, aber wenig Fett. So werden diese Weine zwar recht gut alter, aber dabei immer uninteressanter werden.
Yquem gefiel mir 1993 auf einer großen Probe recht gut mit feiner Süße – 91/100, 1994 hingegen fand ich ihn Ziemlich enttäuschend und etwas eindimensional – 87/100.. Sehr gut 1996 bei Drawert der Suduiraut – 90/100.

Ein Musigny von Bouchard war 1998 in Paris reif, entwickelte sich im Glas, zeigte eine kräftige Säure, aber auch dezente Süße – 86/100. Sehr angetan hatte es mir im Sommer 1988 ein Clos de Vougeot
von Chandesais, ein Spitzen-Burgunder mit intensiver Frucht und dichter Struktur und (damals) noch Zukunft. Im Verlaufe des Sommers noch 6mal(mehr Flaschen hatte Hardy auf Sylt leider nicht) mit gleichbleibendem Resultat verkostet. Ein wunderschöner, reifer Burgunder war 1996 Corton Grancey von Louis Latour, helle Farbe, feine Süße, weich, elegant und sehr lang am Gaumen – 93/100. Ein Echezeaux von Doudet-Naudin hatte 1996 eine brilliante, kräftige Farbe, komplexes Bouquet, viel Kraft und Länge, etwas stahlig Frucht, wirkte noch (zu) jung – 91/100. Fast noch zu jung fand ich auch 2002 einen La Tâche von DRC, einen sehr finessigen, fruchtigen Wein, eher von der etwas leichteren Sorte, aber noch mit deutlichen Tanninen – 93/100. Deutlich mehr hatte ich mir 2002 von Romanée Conti versprochen, beileibe kein schlechter Wein, aber etwas eckig und sicher kein Highlight der Probe – 93/100. Ein Pommard 1er Cru Les Rugiens von Pierre Ponnelle kam 1997 mit reifer Farbe und deutlichem Muffton ins Glas, entwickelte sich dann aber recht schön – 89/100. Sehr schön 2005 ein Richebourg von Noellat aus der Magnum. Helle Farbe, in der Nase Zitronenrolle, feine Aromatik, etwas spitze Säure, schöne Länge am Gaumen – 93/100.

Ein Le Montrachet von Bichon hielt sich 1992 als Pirat in einer großen Ramonet-Probe sehr achtbar, kaum Firne, sehr nachhaltig, Citrus-Ton – 90/100. Auch die Zwillingsflasche vier Jahre später war sehr gut und entwickelte sich prächtig im Glas. Ein
Puligny Montrachet Clos de la Mouchière von Boillot hingegen, der 1995 und 1996 noch trotz deutlichem Altweinton recht gut zu trinken war, zeigte 1998 in der letzten Flasche noch eine sehr schöne, reife Burgundernase mit typischem, dezentem Stinker, brachte aber am Gaumen garnichts mehr. Ein
Meursault Charmes von Drouhin hatte 1996 eine kräftige Farbe, in der Nase Sherry-Ton, am Gaumen kräftig, erdig, mit schönem Abgang, blühte zwischendrin etwas auf und fiel dann in sich zusammen – 82/100. Ein Le Montrachet von Nicolas hatte 1993 bei Drawert eine kräftige Farbe, wuchtige Nase, hielt sich im Glas und entwickelte sich im Glas – 88/100. Ein Corton Charlemagne der Domaine Papet hatte 1998 bei Drawert eine reife, schöne Burgundernase, sehr intensiv, erst etwas austrocknend am Gaumen, baut aus, sehr kräftig, noch mit massig Reserven – 92/100. Zuletzt 2006 ein wunderschön gereifter, klassischer Burgunder mit reifer, schon fast ins Güldene gehenden Farbe und schöner Süße - 90/100.

Gute, recht kräftige Weine wurden 1966 im Rhonetal erzeugt, vor allem im Norden. Ein Hermitage La Chapelle von Jaboulet Ainé war 2006 auf dem absoluten Höhepunkt mit einer tollen, trüffeligen Nase, am Gaumen druckvoll und aromatisch mit reichlich Lakritz und feiner Süße, irre Länge und dabei einfach perfekt balanciert – 97/100. Sehr ansprechend vom gleichen Erzeuger 2007 ein Côte Rotie les Jumelles. Leicht animalische, reife Nase, Unterholz, ein großer Korb frisch gesammelte Pilze, Veilchen, Lakritz, etwas Trüffel, einfach hochspannend, auch am Gaumen sehr vielschichtig mit guter Länge – 94/100.

Sehr hohes Alterungspotential hat Coulée de Serrant. Ich habe den 66er in den letzten 10 Jahren 6mal getrunken. Ein faszinierender Wein, sehr mineralisch, kräftige Säure, facettenreich, wandelt sich stets im Glas. Man muß ihm nur genug Zeit und Luft geben. Unbedingt rechtzeitig dekantieren, dann kamen da interessante 90/100 ins Glas. Zuletzt 2006 helle Farbe, Anistöne, aber auch etwas medizinal, dazu, auch am Gaumen, Zitrusnoten und Apfelessig. Wirkte sehr bissig – 87/100.
Ein Maler Königslay & Adler Eiswein von Friedrich Altenkirch hatte 1996 bei Drawert ein kräftiges Gelb, Honigton, schönes Süße/Säurespiel, aber weit von "groß" entfernt – 86/100. Sehr schön und noch erstaunlich frisch ohne Firne und mit erstaunlich wenig Süße 1993 und 95 eine Wehlener Zeltinger Sonnenuhr feinste Auslese vom JJ Prüm – 89/100. Zeitlos schön waren zwischen 1993 und 96 mehrere Flaschen Ürziger Würzgarten feinste Auslese vom Bischöflichen Priesterseminar, zuletzt 2008 leicht rauchige, verschwenderische Nase mit nur ganz feinem Petrol, am Gaumen immer noch viel Frucht und eine feine, von der ebenfalls noch reichlich vorhandenen Säure perfekt balancierte Süße. Blieb mit seiner cremigen Textur und dem hohen Extrakt ewig lang am Gaumen - 94/100. Die Wehlener Sonnenuhr feine Auslese von SA Prüm war der Lieblingswein von Vater Prüm und hieß im Haus der "Wassermesser" da er neben selbigem lag. Ich habe davon ein gutes Dutzend geleert, 2001 und 2006 wieder zeitlos elegant und schön mit leichter, unaufdringlicher Süße – 89/100.

Kein großes Weinjahr in Spanien. Vega Sicilia Unico hatte 2001 eine überreif-süße malzige Nase, entwickelte Liebstöckel-Töne – 85/100. Deutlich besser im Herbst 2005 ein Vina Real Reserva Especial von CVNE, dicht, kräftig, lang mit feiner Süße und Potential für sicher noch 1-2 Jahrzehnte – 94/100. Genuss pur 2006 ein Imperial Gran Reserva von CVNE aus der halben Flasche. Faszinierende Mischung aus Kraft und Eleganz, wie ein Burgunder mit Turbolader, leicht animalische, aber sehr angenehme Nase, altes Sattelleder, erdig mit Trüffeln, sehr fein, am Gaumen ausgewogen und harmonisch, auch in der ½ keinerlei Zeichen von Schwäche – 94/100. Aus der 1tel 2008 reife Farbe mit deutlichen Brauntönen zwar, aber absolut runzelfrei am Gaumen. Sehr süße Nase, dunkles Toffee, Kaffee, Schmelz ohne Ende, jetzt auf dem Punkt, aber sicher noch mit Reserven für lange Jahre – 95/100. Sehr fein und richtiggehend lecker 2007 ein Selecto Bodegas Unidad mit Lebkuchen und frischem Backwerk in der Nase, am Gaumen burgundisch weich und sehr aromatisch – 90/100.

Sehr überzeugend war 2005 ein Musar aus dem Libanon. Ich hielt diesen Wein blind für einen großen Hermitage la Chapelle des gleichen Jahres, dem er in der Aromatik sehr ähnelte. Trotz heller Farbe immer noch viel Kraft, ein riesengroßer Stoff mit irrer Länge am Gaumen – 96/100.

Sehr angetan war ich im Herbst 2004 von Mondavis Erstlingswerk, einem Cabernet Sauvignon. Der hatte immer noch eine kräftige Farbe mit Brauntönen, in der Nase und am Gaumen Minzfrische ohne Ende. Klassische Bordeaux-Stilistik. Ein Wein, für den sich keines der namhaften Bordeaux-Weingüter schämen müsste. Noch lange nicht am Ende. Und das alles mit nur 12.5% Alkohol - 94/100.

Sehr interessant war 1998 bei Drawert ein Mount Pleasant Philip von Mc Williams mit intensiver Kaffeenase und einem Schuss Lakritz – 90/100. Traumhaft schön war 1994 ein Penfolds Bin 28 Kalimna Dry Red Table Wine, helle Farbe, opulent, Marzipan, wirkte wie großer, reifer Pomerol – 94/100. Penfolds Grange startet 1999 in Lehrbach mit einer ekligen Kloakennase, die aber wegging, am Gaumen herrliche Schokolade – 93/100.

In der Champagne kein einfaches Jahr, doch wurden eine Reihe guter Champagner mit kräftiger Statur erzeugt. Einer davon ist Dom Perignon. Viermal durfte ich ihn 1993, 94 und 95 trinken, allerdings alles kurz vorher degorgierte RD´s. Ein komplexer, kräftiger Champagner, noch geradezu jugendlich wirkend, nußig und sehr lang am Gaumen – 95/100.
Krug war 1997 bei Drawert noch sehr frisch, viel Frucht und Säure, muß noch altern(!), der schwächste des Flights 90/100. Sehr schön 1997 ein MoetChandon aus der Magnum, kräftiges Mousseux, deutliche Brottöne – 91/100. Der Piper-Heidsieck Florens-Louis war 1998 und 99 ein fantastisch frischer Top-Champagner mit intensivem Mousseux, eher schlank und kompakt mit wunderschöner Brotnase – 92/100. Alt bitter und eigentlich ungenießbar 1995 bei Drawert ein Pommery&Greno. Ein Ruinart Brut Reserve Baron Philippe de Rotschild hatte 1998 in der Silvesternacht eine kräftige Farbe, noch intensives, feinperliges Mousseux, sehr angenehme Edelfirne, reifer Champagner, wie er sein sollte – 93/100.
Taittinger Comtes de Champagne hatte 1996 bei Drawert eine kräftige Farbe, war füllig, deutlicher Alterston, leicht faulig, kräftiger Abgang, aber der faulige Alterston störte – 82/100.

Warre´s war 1995 noch einen Tick besser und intensiver als der im Vergleich dazu getrunkene 77 Graham, toller Stoff – 95/100. Sehr gut hatte mir 1992 auch
Taylor gefallen.